My Heart Goes Sa-la-la-la-lah…

Tomb of Nabi Umran

Believed to be the longest tomb in the world, the Tomb of Nabi Umran is situated alongside the ‘Dhofar Baladiyah(Municipality) Building’ in Al Qawf area beside the Mosque bearing the same name. This elongated tombs is an amazing 41 feet long! There are conflicting stories regarding just how many people are buried here. The likelihood is that his family members were buried with him.

Note: Nabi Emran is the father of Moses according to The Holy Bible: Exodus 6:20.

Al-Baleed Archaeological Site

This is a site of great archaeological importance. Ibn Batutta the 14^th century explorer was impressed with this once flourishing place and described it as a beautiful city. Founded in the 11^th century, it was a centre of commerce which spread for at least one kilometer along the beach. Parts of the great mosque, and parts of the place are some of the remains to be seen. This is a lovely place to relax and enjoy some flamingo-watching.

Note: Wadi Dawkah, the remains of the caravan oasis of Shisr/Wubar and the affiliated ports of Khor Rori and Al-Baleed is one of the UNESCO World Heritage Site (Cultural Site) inscribed in 2000.

背水一战

今晚，我把在玛斯喀特生了8天的蘑菇撇下，义无反顾却偷偷往后望了一眼地跳上往沙拉拉(Salalah)的巴士，往南1千公里。

真是！这样也要要求拍照？

也门签证没有在我手上。该死的阿曼豁免签证又是不能更新的。

追赶错失的岁月

当你从遥远偏僻的哈贾山脉(Hajar Mountain)的村庄驱车奔上沿着瓦迪、环绕山腰、贯穿山脉、跨越高山、没有受到地形困扰且再过十年就会四通八达的蛇形高速大道时，你会意外的发现伴随你左右的除了是崭新的欧日轿车，远处由于艳阳普照而蒸发出迷蒙热气的地平线上还有一架紧接着一架，挨在连绵起伏的石头山脉的大字形高压电塔。垂直高耸的高压电塔，和连绵起伏的皱褶山脉一样，无垠。那些如同电影里的变形金刚的高压电塔，并没有随着你拐离大道而消失在你视线里。

它们就像阿曼的发展巨轮般，勇往直前，永无止境。

随便抓个在路上遇到的阿曼人来问一问，他们都会心存感激地回答道：“哦，那是我们亲爱的苏丹的功绩啊。”

进入玛特拉的人造城门

他们说的是卡布斯苏丹(Sultan Qaboos bin Said，1970-    )所带来的文艺复兴。

文艺复兴时期卡布斯苏丹对人文、教育、文化、经济的发展，依然可被追溯至我前来探访的今日。1970年以前，阿曼只有一条柏油公路，寥寥无几的小学和两所美国人办的医院。至于中学，这里根本没有这种东西，大学更甭提了。今天，即使你身在瓦迪或郊外，你都可以遇到村里的孩子以简单的英语和你寒暄温暖尝试交谈。英语教育的灌输以及对国际化的拥抱，使得几乎全阿曼人都懂得以英语沟通的同时，却没有淡化他们的阿拉伯传统，让他们淡忘阿拉伯的根源，使深邃的阿拉伯文化依然保持着它远古的笑容。

玛特拉海滨之夜， 左为巨型的熏香炉，右为葡萄牙人留下的瞭望台

文艺复兴日，正是一年一度的卡布斯苏丹周年纪念日，落在他自1970年登基为苏丹的7月23日，旨在庆祝卡布斯苏丹为阿曼带来新生的一个纪念日。在也是公假的这一天，除了典型的官式庆典，卡布斯苏丹还会通过其“会见人民”之行，和他的部长们巡回走遍阿曼每一个省份，在皇家殿营的随风凛凛之下聆听人民的心声，这以他在Sharqiyah省与贝多因(Bedouin)人一起在沙漠上扎营尤其著称。除了是文艺复兴的背后发起和推动者，卡布斯苏丹的名声还建立在兑现人民的承诺之上，是当之无愧及广受国人爱戴的亲民苏丹。

百废待兴的阿曼，全国各地的大兴土木，尤其是基本建设的急速发展，都是在追赶阿曼之前错失的岁月。

卡布斯的苏丹王位，是1970年阿曼发生政变时卡布斯在英国人的协助下从他父亲赛义德苏丹(Sultan Said bin Taimur, 1938-1970)那里篡夺回来的。当时，在他父亲统治下的阿曼实施了闭门的封建制度，把阿曼从世界隔离起来，自我孤立，让当时如日中天，可媲美欧洲其他帝国的阿曼瞬间停滞不前，使阿曼落后了整30个年头。在赛益苏丹踩下煞车器的33年统治里，贫穷、文盲、高死亡率等民生问题遍布整个国度，举国上下顿时陷入了水深火热的动荡局面中。就在巴林、卡塔尔、科威特等邻国大力发展现代化的国际贸易，往先进国的列车追赶时，阿曼正呆在死水潭里。

玛斯喀特就坐落在群山的怀抱里

苏丹皇宫正是在石头山脚下

群山环抱形成了天然的防御作用

神奇的玛斯喀特建立在神奇的地形内

玛特拉的Al-Riyam 公园

可是，其父亲饱受批评备受唾弃的33年统治，并没有被卡布斯苏丹视为不堪回首的历史往事，反而成为了他抚今追昔的前车之鉴。如果不是赛义德苏丹当年反对改变誓死捍卫自己国家的保守传统，今天的阿曼也许就像它的邻国般随波逐流，无法在传统与现代化的发展洪流中取得不容易达到的平衡。

皇宫后庭

一点都不森严的卡布斯苏丹皇宫，只要一翻墙，你就已经在皇宫范围里了

满脸白腮胡的卡布斯苏丹无疑是外人都会爱上的统治者。

这位已在位40年的传奇苏丹自离婚后就没有再婚，膝下并无子。

自供自足

和其他海湾国家不同的是，除了印度人，我说的是来自印度的人早在两个世纪前就随印度商潮陆续定居于此；波斯(Persian)和俾路支(Baluchi)的后裔则定居在Batinah海岸，你在这里不会见到太多外籍客工，阿曼政府对外籍客工的有效管制是避免国人失业或遭边缘化的一项受欢迎的折衷政策。这是旨在避免国家过分依赖外专而促使本地劳工无法自供自足。

小小巴

小小巴/Microbus/Baisa

阿曼没有川行于市区的都市巴士。

托印度社区在阿曼已形成两个世纪之久之福，我可以跟随他们使用小小巴(Microbus；阿拉伯语: Baisa)川行于玛斯喀特市的大小城镇里，以最符合我的廉价方式。

在阿曼司机眼里，他们就像直立走动的钞票，散布在玛斯喀特的大小角落里。小小巴不用本的喇叭声，就像我每天都会听到五次，从回教堂宣礼塔内发出的召唤般，把躲藏在天桥底下、公园旁、交通圈、巴士亭、甚至是交通灯旁等既定的聚集区的直立钞票召唤并收集入他们有些崭新有些破旧不堪却依然可行的小小巴里，赚取有时微薄有时可观的生活费。

只要敲敲小小巴的顶棚或玻璃侧窗，它就会很听话地停下，然后你下车，递钱喂饱它。

唯一你必须忍耐的是和皮肤黝黑的直立钞票一起夹沙丁鱼，还有他们身上从祖先遗传下来的特殊体味。

做就做啦，还假什么惺？

如果你在旅舍里看到一个年纪不轻的老外和一个身穿阿巴雅黑袍的阿拉伯女子前后脚进入升降机，然后再一起步出升降机进入一间房内，你会怎么想？

他以为我没察觉他在她面前晃钥匙瞄她的那种眼神。

拜托，我也在升降机内。

我按4楼，他按3楼，可是到了3楼时为何他却假惺惺地以为我要到3楼而示意先放我出去？先生，4楼是屋顶，我的落脚处，难道你们要在那里…？

做就做啦，还假什么惺？

为何我会认为他是那种去一个地方试一个当地女子的老油条？

附：为何我总看到身穿黑色阿巴雅的女子和男人一起“坐升降机”，然后在隔天就前后脚分道扬镳呢？

阿拉保佑，不要对我XXX…

钥匙插入锁孔扭了两圈，哒哒的两声，我发现自己置身在一个阿曼人的房里，一个不能再小的单人房里。

他说他是巴士司机。

身穿棕色的阿拉伯传统大袍迪须搭莎(Didasha)，头戴一看就知道是阿曼独有的库马帽(Kuma)，脸上长着令无数女子梦寐以求的胡腮，身材高大，有点“大搞衰”，至少高我一个头且具有压迫感的他，一站立在房门内，就整大块头挡去我对房门的视线，在不是本能反应下，我趁机偷偷往他腋下瞄过去，看看钥匙是否还挂在那里。

他摘下帽子，称呼我Habibi，面露不知是猥亵还是亲切的笑容一直吩咐我坐在他的床上，陪他，陪他说话，手掌还轻轻地一拍一抚洗得不是很白皙的床单，就像……不说了，不说了，毛都站起来掉下去了，简直不敢再想象下去，你自己想象好了。

我心凉了一半，突然感受不到我心脏的脉搏，心里一面一直在想要如何脱身，又一面责怪自己学什么阿曼人装什么亲切，电影的画面又一直在我的脑海里不断盘旋不断搁浅。然后，在乾坤大挪移的帮助下，我也不知趁什么机成功和他调换位置，不管天崩地裂地背向他。

他没有霸王硬上弓一拳打昏我。

然后，我听到钥匙插入锁孔扭了两圈的哒哒声，我脱身了。

在旅舍“大”厅“晒命”等日子爬过我时，我就已察觉这个人每掠过我一次就对我笑一次，当然，我不会这样就认为他“起笑”，我原本也是有来有往地向他回笑，反正这种亲切感在我走在阿曼的街上时就已体会得有点厌倦了(该死！受过马来西亚优秀的道德教育的熏陶的我其实不该把别人的友善、亲切、健谈、热情丢进垃圾桶里)。令我摸不着头脑的是，他还对“大”厅掌柜的年轻阿曼职员佯称他是我的同事(我不是巴士司机啦，我是可怜的无业游民)，还向我打眼色装亲切，我这时只知道自己没表情的双眼张得大大的，一秒都不眨，抬头纹也好奇得给我挤出来探究竟。那个掌柜的阿曼职员也露出狐疑不可置信的样子走出柜台看着我。他好像望都没望他一眼，仿佛看得好象是我在瞎扯。

自沙姆山下来，暴晒在太阳下的皮肤不只晒伤，而且整个人骨瘦如柴，眼神泡肿呆滞，披头散发，满脸油光，几天下来也没洗澡(没入住旅舍当然没法洗澡啦)，拖着一双人字拖，裤子胯下正好还破了一个洞…这种要修都无法修的边幅模样、这幅看了都令人碍眼的德性难道也有吸引力？

没有啦，他只是寂寞想找个人谈天，你不给面子就罢，竟然还把人家说成这个样子？请把你狭窄的心胸收起，再把你势利的双眼关起来，免得污染了这个社会。

今天没什么生产性又没什么作为，所以节食。

注：Habibi为阿拉伯语，亲爱的意思，多用于情人或亲密的同性朋友，不用于初次见面的人。

又丢？！

今天把大夹克、计算机和阿曼登山指南丢给Y，叫他带它们远走高飞。

Wadi Bani Khalid + Moqal Cave

有山有水有洞有人的阿曼，乍看之下并不得天独厚，但一旦把视野放大，除了也门，有哪个在阿拉伯半岛上的国家具备这种可发展为旅游业的先天条件？

如果你来阿曼，你一定要来苏尔(Sur)

Bahla Fort

Bahla Fort was once an Immense fort attested to the power of the Bani Nehban tribe who dominated the area from the 12th to the end of 15th century. It has been undergoing long-time restoration since 1987 and is still closed to public when I arrived in Bahla on 13th January 2011.

Bahla Fort

Note: Bahla Fort is one of the UNESCO World Heritage Site (Cultural Site) inscribed in 1987.

再丢？！

今天丢了一瓶防汗剂和一瓶镜头清洁剂。

Patrick

和Patrick来来回回走了30公里，唯一的分别在于脚下是拖鞋，背后是小背包，还好，依然可洋洋洒洒。

先是陪Patrick从旅舍步行到约2.5公里外的Lulu超级市场购买记忆卡，然后徒步走回来，再从苏丹码头沿着海滨路往东慢慢步行到8公里外的苏丹皇宫，然后在街灯代替了夕阳最后的余晖后用一小时的时间走回来。结果到了旅舍，Patrick一直吵着要抽水烟(Sheesha)，一幅不抽水烟不进房的样子。好啦!好啦！结果陪他去最靠近Mutrah并在8公里外的Ruwi抽水烟。你能相信吗？整个Mutrah竟然没有一间咖啡店有水烟！嗯，不好意思，我们在晚上11点半抽完水烟后又徒步走回来。

哦！忘了告诉你，Patrick是我从迪拜前往马斯喀特的巴士上，因为他偷拍了迪拜/沙尔迦(Sharjah)的检查站闯了祸而被士兵训责并没收他的记忆卡后认识的一位21岁德国法律系硕士研读生。

和Patrick有点投缘，除了彼此都走贫穷路线外，Patrick和我也有着类似的笨点，话说他今天一早搭了一趟巴士，先是与司机发生误会，然后改搭另一辆巴士，周周转转，然后才在7点15分时在文具店前从计程车下来，迟了15分钟；而我先是一早从迪尔拉步行到大马路，然后因为害怕因小失大无法在7点前步行到4公里外的文具店而在途中心不甘情不愿地招了计程车。

Patrick, in Nizwa

哈！骗你的啦！和他同行并入住同一间旅舍当然是因为可以一起分担交通费和住宿费啦。

噢！阿曼人

2011年， 尼日瓦(Nizwa)

对于那些我之前告诉他们阿曼人是最友善最友好的阿拉伯人的朋友，我在此想说不尽然。

我以为阿曼人是最友善和最友好的阿拉伯人。

阿曼关卡官员把3个星期的阿曼签证盖印在我的护照上后竟然开口向我要20里亚尔，我有点不知所措却又很自然地礼貌地带着疑问的口吻告诉他阿曼签证是可豁免的，是免费的，我从迪拜来的。

真气死人！说这话时发现自己不是很坚定。话才刚说出口就发现自己好像在教导关卡官员如何办事，挑战关卡的官僚制度。

你相信吗？连关卡官员也要趁机砍旅客菜头！

我口袋里藏着一张专门从阿曼半官方网站上打印下来并清楚阐明阿曼各类签证的详情及所必须付的费用的文件，较早前在旅游论坛上也获得了其他旅人的一些肯定，之前在文具店买票前也在那位头也不抬的印度售票员那里得到了一致的答案，而且排队前Patrick也已向我肯定签证是免费的，他就在隔壁的柜台盖印的。阿生，我可是有备而来的！对于阿曼的免费旅游签证，我是志在必得的。我大老远飞抵迪拜再从那里入境阿曼就是为了拿到这张免费签证，如果真要我给20里亚尔，一切岂不是前功尽废、功亏一篑！

阿曼人还真他妈的不够老实！

说到阿曼人我想念起载我们到马斯喀特的这位阿曼司机。话说途中他把巴士停在一间生意寥寥无几的快餐店前，然后喊说10分钟给我们放尿。ＯＫ咯，那我待他老人家下车后我才下去，我这个后辈怎样都应该敬老尊贤嘛，结果在厕所遇上他，废话，当然是遇上啦，不知怎的便意就一时来袭，我就关上门疏通疏通一下，我几乎可以非常肯定自己前后只花了5分钟在厕所内，不对，是5分钟在巴士外，待我出来时他这个老人家竟然把巴士开走了，他竟然把我摆上台上演一出追巴士记。真可恶！

要不是后来连续几天不断受到和感到阿曼人的友好、友善和好客，我还真会因为以上的遭遇而对阿曼人失望。

经过今天，我终于可以断定3年前过境的就是Hatta/Al Wajaja边界。你知道吗？Hatta/Al Wajaja是少有的一个同时开放给海湾国公民和非海湾国公民的边界。

阿曼，山之国度

万重山

阿拉伯人是全世界最喜欢把本土人和外来者区分开来的家伙。单是与邻国过境的边界就有海湾国(Gulf Cooperation Council，简称GCC)公民和非海湾国公民之分:

1．Al-Mudeef(阿联酋)/Wadi Al-Jizi(阿曼) -> 只限于海湾国公民

2．Al-Ain(阿联酋)/Hafeet(阿曼) -> 无限制

3．Khatam Al-Shakla(阿联酋)/Buraimi(阿曼) -> 只限于海湾国公民

4．Hilli(阿联酋)/Buraimi(阿曼) -> 只限于非海湾国公民

5．Fujairah(阿联酋)/Khattm Al Malaha(阿曼) -> 无限制

6．Fujairah(阿联酋)/Khor Kalba(阿曼) -> 无限制

出入境的程序还蛮简单直接。巴士先是停在阿拉伯联合酋长国的货舱办公室让我们不需要携带行李的情况下盖上离境的章印，然后再行使约5分钟到下一个阿曼的入境关卡，这时我们连同巴士司机9人就得把各自的财产放上桌等候发落。关卡官员吩咐我们打开所有的行李，有意思没意思地循例地窥一窥查一查摸一摸。慢着！还没完呢！我们再被吩咐把行李一字形地排开在地上。哈！原来是警犬伺候。

就是这一切搞掂后，我们才骑巴士去见那位帮人家盖章的不老实家伙。

整体而言，整个出入境的过程还算顺畅。

注：海湾国的成员国分别是沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、巴林及阿曼，彼此的货币可按既定的兑换率互相通用。

豁免签证

阿曼的旅游落地签证刚刚从6里亚尔调整到20里亚尔，足足调整了3倍多，真是让人气馁！我原本打算到了迪拜就直接前往穆桑达姆(Musandam)，因为天真的我以为凡是从迪拜前往阿曼并持有阿拉伯联合酋长国签证不少于21天有效期的入境者都可豁免阿曼的旅游落地签证费，后来发现这个优惠好像不是在每一个边境都生效。这意味着我必须在飞抵迪拜后的7天之内抓一辆前往阿曼并使用Hatta/Al Wajaja边境的ONTC巴士。如此一来，我最初前往穆桑达姆的计划岂不是泡汤了？妈的！都是钱惹的祸！

更令人不解的是，穆桑达姆的出入境只开放一个，人们只能使用Al-Darah/Tibat入境穆桑达姆，Dibba的关卡只限于军用途。这也意味着要离开穆桑达姆，入境者必须得掉回头走。没错，是死路一条。唉，还真够麻烦！旅行少了一些耐性都不行。

注1：穆桑达姆(Musandam)是阿曼在阿拉伯联合酋长国境内的一个省 ，俗称外省(Enclave)。

注二：1阿曼里亚尔 ≈ 8令吉

注三：凡是从迪拜前往阿曼并持有阿拉伯联合酋长国签证不少于21天有效期的入境者都可在Hatta/Al Wajaja边境豁免阿曼的旅游落地签证费。