Jebel Shams，感谢阿拉真主！

5天没洗澡，2天的时间，21个小时，35公里的登山路，我和Y登上了离海拔3075米的阿曼最高峰 – 沙姆山(Jebel Shams)的Qarn al Ghamaydah。

Qarn al Ghamaydah，沙姆山的最高峰

Qarn al Ghamaydah(二)

Qarn al Ghamaydah(三)

指南针乎？

顶峰全景

云海(一)

云海(二)

云海(三)

从顶峰眺望的鸟瞰图

积雪！

一点都不洋洋洒洒。

首先，我不是登山发烧友。

6小时的W6a单向翻山越岭，3小时的W6悬崖边横向往返徒步行，12小时无可置信的W4攻顶往返之艰苦跋涉，触目惊心，步步皆是营。行尸走肉、要生要死、苦尽甘又迟迟才来的感觉除了在自己心里嘀咕埋怨时强逼自己明白外，唯一可与之对话的对象就只有乌云密布的阿拉伯苍穹，冷嗖干燥又刺骨的阿拉伯冬季寒风，连绵起伏且一山还有一山还有一山再有一山高的阿拉伯山岳群，以及几千年来被无情的寒风所磨练成锋利无比的阿拉伯石头山，还有还有，一路上恰似路线标志的阿拉伯驴子粪便，其实也不能说恰似，因为我们走的登山路线相信是早期驴队运送粮食补给品到山村时所使用的路线。那些点缀在山头、高原、峡谷、瓦迪(Wadi)、洞穴甚至是悬崖边缘的悬垂山村多数已遭遗弃，留下的石头屋及洞窟只静静地守在那里等待后人的瞻仰。

W6a

W6a单向翻山越岭的路线始于离海拔750米的瓦迪古尔(Wadi Ghul)

大自然和人为的强烈对比

追日

鸟不生蛋

人不拉屎

瓦迪古尔

瓦迪古尔是著名的阿拉伯大峡谷

我不是没登过山的人，8年前7天7夜更艰辛更刻苦的大汉山也是这样给登上，可是在这鸟不生蛋、人不拉屎的不毛之地，我们竟然没遇过任何登山者，半个都没有。小心翼翼一小口一小口往嘴里倒的矿泉水在身体还没来得及吸收以前就已通过发达的汗腺四面八方地涌出，然后蒸发。水瓶里随着沉重的步伐而不断下降的水平，在狂风飒飒猛吹身体不湿的跋涉过程中获得体现。走到最后几乎是自己的意志力在坚持着每一个步伐，控制着每一个动作，肉体的疲惫早已消失到九霄云外。唯一可安慰你的就只是你自己的影子。

离海拔1千9白米的Al-Khitaym 山村

W6路线，俗称阳台之路将带你到已遭山民遗弃30年的As Sab(Sap Bani Khamis) 村

悬崖之行

一个失足，瓦迪古尔就是你的葬身之地

唯我独尊

心想事成

2011年1月11日果然是我们鸿运当头的开始。

在我们用很多口气完成W6a与W6的反地心引力之苦行后，我们已是精力交瘁、苟延残喘的老人，可是从1千9百米的Al Khitaym山村到沙姆山大本营(大本营其实不大，应该叫小本营)还需走上至少5公里的四轮驱动车的山路直捣沙姆山高原，而且当时夜幕已近低垂，华灯也没初上。现在正是阿拉伯冬季，我们知道不可开寒风的笑话，幸好在假假走上100米后，我们坐上了澳洲人和爱尔兰人的四轮驱动车。

然后，我们在小本营了。

沙姆山小本营(一)

沙姆山小本营(二)

好运还没完呢。沙姆山小本营空空如也，人和小猫都没三两只。小本营的孟加拉籍负责人Mohsin在我们不管八九七十二、天塌下来当晚餐地狼吞虎咽、大快朵颐一顿，然后扮可怜却故作聪明试图就想在食堂的某阴暗角落打地铺裹睡袋睡觉后，竟然让我们免费住进他们员工的宿舍，而且还有免费的大棉被、免费的盥洗室、免费的热水浴、免费的暖气设备、免费的矿泉水、免费的空气……

免费的房间，坐在桌上的是暖气设备

“太难以置信了! 我们的样子是不是狼狈得无法不令人怜悯？”

下次一定不可这样“有脸”！

附：翌日，我们在徒步下山时再搭了阿曼人的四轮驱动顺风车，过年过节都没有那么好运。真是多谢阿拉真主保佑！

注：瓦迪是多石的河床，夏季干涸，冬季下大雨时才会有水流。