源自里海(Caspian Sea)的泛中亚铁路(Trans-Caspian Railway)，犹如针线般缝制在土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的边界上；发源自帕米尔(Pamir)高原的阿姆河(波斯语: Amu Darya)，在注入咸海(Aral Sea)前紧贴着这条通往俄罗斯的传奇铁路，在丝绸之路没落后重新把昔日的沙漠绿洲衔接起来。
科瓦(Khiva)位于乌兹别克西北部，距离土库曼边界不到10公里，泛中亚铁路随心所欲地穿梭在两国之间，阿姆河虽然一衣带水，却只是另一个海市蜃楼。古城偏远的地理位置有点叫人沮丧。
我从乌兹别克东南部上来，不走铁路，也不译水路，反而在首都布哈拉(Bukhara)挥下了一辆残旧得不行的绿色苏制卡车，受尽了20个小时的漫长折腾后，才在凌晨时分摸黑抵达科瓦。八月的科瓦，正值酷暑逼人的炎炎夏季。不知何时开始，中亚就流传了这么一句浮夸庸俗的话 - “我愿意用两袋黄金的代价，只求看科瓦一眼。”
根据历史记载，科瓦原本是一个位于花剌子模(Khorezm)南端的奴隶市场，当时的奴隶不是土库曼族人从卡拉库姆沙漠(突厥语: Karakum)带来，就是哈萨克族人运自西伯利亚草原。丝绸之路开启后，科瓦便在这个阿姆河与咸海共同浇灌的三角绿洲上，发展成一个文化交汇的重要驿站。追古抚今，这片名不见经传的土地，还是中古世纪著名数学家、天文学家和地理学家花拉子密(Al-Khorezmi)的故乡！
 |
一座又一座庞大的伊斯兰学院，仿佛从时空画轴里一跃而出，永远冻结在这片泱泱大漠里
|
我当然没有携带两袋黄金前来，但百里迢迢所留下的仆仆风尘，大概足以开启科瓦的大门。科瓦的地理位置深入乌兹别克炎热干旱的核心地带，我不理会太阳对万物的烘烤，自个儿与常伴左右的影子出门。
科瓦古城(乌兹别克语: Ichan-Qal’a)是乌兹别克第一个被列入《世界文化遗产》名录的丝路古城，从西门(Ota-Darvoza)进入科瓦古城，我仿佛走进一卷绚丽幽婉的时空画轴里，两排在艳阳下熠熠生辉的百年建筑一字摆开，一路从我眼前铺展至一公里外的东门(Polvon-Darvoza)，仿佛永远冻结在这片泱泱大漠里。
 |
古城西门
|
 |
一尊巨大的花拉子密铜像伫立在古城西门右侧，大咧咧地成为了科瓦古城的无声代言人
|
在清一色土黄色的古建筑群里，尤以肥硕艳丽的卡尔达米诺宣礼塔(Kalta Minor Minaret)最抢眼凸出。这座以绿色马赛克瓷砖拼凑而成的宣礼塔，由穆罕默德•阿敏•可汗(Mohammed Amin Khan)下令兴建。根据民间传说，这位雄心勃勃的可汗，一心一意想要修建一栋远至400公里外的布哈拉城都可看见的宣礼塔，可惜却在四年后壮志未酬身先死，留下了一座未完成的宣礼塔。原本计划高达70米的尖塔，如今只完成29米，嵌镶得密密麻麻的彩色瓷砖，在太阳底下依然看不到任何瑕疵，虽然承载了可汗一生的遗憾，后人也无缘登上这座当时极可能是世界之最的建筑物，远眺布哈拉，但它依然是科瓦古城里一颗最璀璨耀眼的明珠。尖塔旁是一座以它命名的伊斯兰学院(阿拉伯语: Medressa)，如今已被改建成酒店，这在国内或许会被有心人大做文章、借题发挥。
 |
穆罕默德•阿敏•可汗伊斯兰学院，在近乎完美的修复翻新后，如今已贵为科瓦酒店
|
卡尔达米诺宣礼塔北边，是皇城(Kuhna Ark)。皇城是科瓦历代统治者的城堡及宫殿。城门以两栋高大结实的塔楼组成，我从底下进入皇城，经过诺大的前院，来到一座19世纪的公堂。这座四面皆是墙的公堂，是当年可汗颁布司令及审判犯人的地方，几乎每一寸墙上皆以切割成大大小小蓝白相间的彩色陶瓷装饰，伊斯兰艺术的灵感源自于其不崇拜一切有形物体的教义，嵌镶在墙上的壁饰，皆是复杂纷繁的花草图饰和精致优美的几何图案，具有明显的波斯风格，无论是石雕、木雕、彩绘还是马赛克工艺，伊斯兰艺术所展现的精巧与细腻无不让人叹为观止。
 |
皇城的入口处，由两栋高大结实的塔楼组成，卡尔达米诺宣礼塔紧挨一侧
|
 |
公堂里的每一寸墙上，都布满了蓝白相间的花纹壁饰，以砖块垒砌的圆台是当初安放皇家毡房的墩台
|
皇城里大大小小的建筑物，都是高墙切割出来的清真寺、接待大厅、国库、兵器库、工作坊、牢狱等，如今不是被改建成博物馆，就是被用来贩卖纪念品。我绕到后宫，然后沿着阴暗的回廊登上一座空中亭阁，那是皇城最原始的部分，也是皇城的最高点，我和其他游客居高临下地俯瞰科瓦古城与周边地形的面貌，土黄色的建筑群几乎占领了放眼望去的地平线。
 |
丰满结实的城墙，每隔30米会有一个防御性的圆塔突出城墙
|
帕拉凡穆罕默德(Pahlavon Mahmud)乃古城的东西大街，百年历史的周五清真寺就伫立其中。周五清真寺据说由218根约3米高的木雕梁柱支撑，有些梁柱甚至可追溯至公元10世纪。除了简约朴实的木门及频频出现在木头上的精美雕刻，那些半圆锥形穹顶、拱门、天井庭院、壁龛等熟悉的清真寺元素，都无法在它身上找到，整体设计构思据说源自阿拉伯清真寺最初的建筑概念。81级的47米宣礼塔依傍在旁，同样以木头打造，浓厚的木感缠绕着每一个跨门窥探的访客，令人肃然起敬。其貌不扬的周五清真寺，麻雀虽小，五脏俱全，与周边此起彼落皆以规模宣示的伊斯兰学院，形成了有趣却低调的对比。
 |
古老的周五清真寺，由上百根爬满精雕的梁柱组成
|
百步以外，一座挺拔而立的尖塔占领了天际，那是古城最新的伊斯兰建筑 – 伊斯洛姆霍贾(Islom-Hoja)宣礼塔。宣礼塔建于上世纪初，拥有一副上窄下宽的身形，高达令人咋舌的57米，是乌兹别克最高的建筑物。它的外墙分别由深浅不一的蓝色、绿色和红色的马赛克瓷砖拼凑出一环又一环的几何图案，乍看之下犹如一座被五颜六色的彩带盘旋着的灯塔，在夕阳的辉映下绽放壮观且柔美的光芒。三五成群的乌兹别克妇女坐在尖塔的入口处，向上门的访客索取你请我愿的参观费。尖塔旁则是一座同名的伊斯兰学院，石阶旁摆满了形形色色的纪念品，身着连衫纱裙的乌兹别克大妈呆呆地看着轻飘而过的游人。
 |
全新的伊斯洛姆霍贾宣礼塔，乍看之下犹如一座被五颜六色的彩带盘旋着的灯塔
|
科瓦百姓大都住在城墙外的新社区，只有一小撮居民仍旧栖息在古城内。除了旅游业，这座露天博物馆和城内居民的日常生活并没有多大的交融，古城内只有为数不多的清真寺、宣礼塔、伊斯兰学院和圣祠依然运行着，其他的古建筑一律在乌兹别克政府注入巨资后被改建成博物馆、餐馆、咖啡厅、纪念品店和工作坊，多少缺少了草根性的生活气息。整个古城虽然多少失去了昔日的灵魂，反之还增添了今日的铜臭味，但旅游业始终是一把无法两全其美的双面刃。
 |
昔日的伊斯兰学院，有些在经过修复还原后，成为仅供展示用途的博物馆，恒古千年的文化气息继续绵延
 |
从古建筑改建过来的丝绸制作坊，均由乌兹别克妇女负责教导示范
|
|
 |
草根性的民间生活气息，在古城内并不多见
|
夜幕低垂前，我一个人徒步到人迹罕至的南门(Tosh-Darvoza)社区，赤裸上身的乌兹别克男人正把采集回来的树叶枝干往土坑里塞，系着头巾的乌兹别克女人则在一旁吃力地搓捏着呈粉团的馕饼，袅袅的白烟四处缭绕，一顿简单的晚餐即将上桌，我目不转睛地注视着这一幕没有经过任何雕饰的画面，努力欣赏着科瓦古城里难得的民间气息，然后在华灯初上前为科瓦划下没有不舍的句点。
(此文刊于星洲日报快乐星期天优游自在版2018年11月4号)
No comments:
Post a Comment