追赶错失的岁月

当你从遥远偏僻的哈贾山脉(Hajar Mountain)的村庄驱车奔上沿着瓦迪、环绕山腰、贯穿山脉、跨越高山、没有受到地形困扰且再过十年就会四通八达的蛇形高速大道时，你会意外的发现伴随你左右的除了是崭新的欧日轿车，远处由于艳阳普照而蒸发出迷蒙热气的地平线上还有一架紧接着一架，挨在连绵起伏的石头山脉的大字形高压电塔。垂直高耸的高压电塔，和连绵起伏的皱褶山脉一样，无垠。那些如同电影里的变形金刚的高压电塔，并没有随着你拐离大道而消失在你视线里。

它们就像阿曼的发展巨轮般，勇往直前，永无止境。

随便抓个在路上遇到的阿曼人来问一问，他们都会心存感激地回答道：“哦，那是我们亲爱的苏丹的功绩啊。”

进入玛特拉的人造城门

他们说的是卡布斯苏丹(Sultan Qaboos bin Said，1970-    )所带来的文艺复兴。

文艺复兴时期卡布斯苏丹对人文、教育、文化、经济的发展，依然可被追溯至我前来探访的今日。1970年以前，阿曼只有一条柏油公路，寥寥无几的小学和两所美国人办的医院。至于中学，这里根本没有这种东西，大学更甭提了。今天，即使你身在瓦迪或郊外，你都可以遇到村里的孩子以简单的英语和你寒暄温暖尝试交谈。英语教育的灌输以及对国际化的拥抱，使得几乎全阿曼人都懂得以英语沟通的同时，却没有淡化他们的阿拉伯传统，让他们淡忘阿拉伯的根源，使深邃的阿拉伯文化依然保持着它远古的笑容。

玛特拉海滨之夜， 左为巨型的熏香炉，右为葡萄牙人留下的瞭望台

文艺复兴日，正是一年一度的卡布斯苏丹周年纪念日，落在他自1970年登基为苏丹的7月23日，旨在庆祝卡布斯苏丹为阿曼带来新生的一个纪念日。在也是公假的这一天，除了典型的官式庆典，卡布斯苏丹还会通过其“会见人民”之行，和他的部长们巡回走遍阿曼每一个省份，在皇家殿营的随风凛凛之下聆听人民的心声，这以他在Sharqiyah省与贝多因(Bedouin)人一起在沙漠上扎营尤其著称。除了是文艺复兴的背后发起和推动者，卡布斯苏丹的名声还建立在兑现人民的承诺之上，是当之无愧及广受国人爱戴的亲民苏丹。

百废待兴的阿曼，全国各地的大兴土木，尤其是基本建设的急速发展，都是在追赶阿曼之前错失的岁月。

卡布斯的苏丹王位，是1970年阿曼发生政变时卡布斯在英国人的协助下从他父亲赛义德苏丹(Sultan Said bin Taimur, 1938-1970)那里篡夺回来的。当时，在他父亲统治下的阿曼实施了闭门的封建制度，把阿曼从世界隔离起来，自我孤立，让当时如日中天，可媲美欧洲其他帝国的阿曼瞬间停滞不前，使阿曼落后了整30个年头。在赛益苏丹踩下煞车器的33年统治里，贫穷、文盲、高死亡率等民生问题遍布整个国度，举国上下顿时陷入了水深火热的动荡局面中。就在巴林、卡塔尔、科威特等邻国大力发展现代化的国际贸易，往先进国的列车追赶时，阿曼正呆在死水潭里。

玛斯喀特就坐落在群山的怀抱里

苏丹皇宫正是在石头山脚下

群山环抱形成了天然的防御作用

神奇的玛斯喀特建立在神奇的地形内

玛特拉的Al-Riyam 公园

可是，其父亲饱受批评备受唾弃的33年统治，并没有被卡布斯苏丹视为不堪回首的历史往事，反而成为了他抚今追昔的前车之鉴。如果不是赛义德苏丹当年反对改变誓死捍卫自己国家的保守传统，今天的阿曼也许就像它的邻国般随波逐流，无法在传统与现代化的发展洪流中取得不容易达到的平衡。

皇宫后庭

一点都不森严的卡布斯苏丹皇宫，只要一翻墙，你就已经在皇宫范围里了

满脸白腮胡的卡布斯苏丹无疑是外人都会爱上的统治者。

这位已在位40年的传奇苏丹自离婚后就没有再婚，膝下并无子。